一、綾

以斜紋組織為基本特征的絲織品，可分為素綾和紋綾。紋綾相比素綾則是多了單層暗花的織物。綾質(zhì)地較為輕薄，光澤柔滑，歷史可以追溯到殷商時期，唐宋時已用作官服的主要面料，當(dāng)時稱之為“綺”。有文獻(xiàn)曰：綺，欹也。其文欹斜，不順經(jīng)緯之縱橫也——記住了，好一句霸氣的“不順經(jīng)緯之縱橫也”！所以是斜的！斜的！

（綾 / 織造結(jié)構(gòu)）

（南宋 / 花卉紋綾）

二、羅

采用絞經(jīng)組織使經(jīng)線形成明顯絞轉(zhuǎn)的絲織物，運(yùn)用羅綢織法使織物表面具有紗空眼的花素織物統(tǒng)稱羅，在商代已經(jīng)出現(xiàn)。我猜，“羅”應(yīng)該算是四姐妹中最不合群的了，啥？你問我為什么？沒有絞絲旁咯！至于為什么沒有，哎，還是問倉頡去吧。

唐代浙江的越羅和四川的單絲羅均十分著名，其中單絲羅表現(xiàn)具有均于分布的孔眼——后稱為紗。羅為純蠶絲織物，質(zhì)地緊密結(jié)實，紗孔通風(fēng)透涼，穿著舒適涼爽，網(wǎng)眼多多卻排列有序。所謂“荷葉羅裙一色裁，芙蓉向臉兩邊開”，所謂羅裙羅裙 ···所制之衣多有朦朧仙境之美感！故適做夏季服飾哦。

（羅/ 織造結(jié)構(gòu)）

（南宋 / 黃褐色如意山茶暗花羅）

（戰(zhàn)國 / 菱紋羅）

三、綢

采用平紋組織或變化組織，經(jīng)緯交錯緊密的絲織物。其特征為綢面挺括細(xì)密，手感滑爽滑爽滑、爽滑爽滑呀~明清以來綢成為絲織品的泛稱。我們知道綾羅綢緞四姐妹均為絲織物，可“絲”卻偏偏只愛上了“綢”，俗稱“絲綢”，哎，何曾聽聞“絲綾”、“絲羅”、“絲緞”來著？不過現(xiàn)在又習(xí)慣把綢與緞聯(lián)系起來作為絲織物的總稱“綢緞”，哎，貴圈真亂呢。直觀區(qū)分的話主要從成品的色澤和手感上區(qū)分，綢屬中厚型絲織物，純桑蠶絲質(zhì)地柔滑，反射的光線比較柔和。

四、緞

采用緞紋組織或緞紋變化組織，外觀平滑、光亮、細(xì)密的絲織物。鍛織物最早見于元代，明清時成為絲織品中的主流產(chǎn)品，它是絲綢產(chǎn)品中最為絢麗多彩，工藝水平最為高級的大類品種。其特點(diǎn)為平滑光亮，質(zhì)地柔軟，花型繁多，色彩豐富，紋路精細(xì)，雍華瑰麗。最常見的分五枚緞和八枚緞。

話說這緞，曾寫為“段”，后來有了絞絲旁，成了“緞”，可這羅，曾寫為“羅”，后來的后來，還是“羅” ···

（緞 / 織造結(jié)構(gòu)）

（清 / 明黃地折枝牡丹緞）

五、絹

古代對質(zhì)地緊密輕薄，堅韌挺闊，細(xì)膩平滑的平紋類絲織物的通稱。平紋類織物早在新石器時代已經(jīng)出現(xiàn)，并一直沿用至今，歷代有紈、縞、紡、綈、絁、綢等變化。

哦，看到了嗎？它始終一副四平八穩(wěn)一本正經(jīng)的樣子，好嚴(yán)肅哦~

（絹 / 織造結(jié)構(gòu)）

（隋 / 藍(lán)絹片）

六、絨

全部或部分采用起絨組織、表面呈現(xiàn)絨毛或絨圈的絲織物。漢代出現(xiàn)絨圈錦，在錦上織出絨圈。明清時期的絨有樟絨、漳緞等多種名稱。

看起來毛茸茸的摸起來好舒服的樣子呢~

（絨 / 織造結(jié)構(gòu)）

（明 / 絨地繡壽）

七、帛

帛應(yīng)不算衣料，絲帛用于書畫，戰(zhàn)國時就有生絲織成的“帛”，單根生絲織物為“繒”，雙根為“縑”，“絹”為更粗的生絲織成。殷周古墓中發(fā)現(xiàn)絲帛殘跡，可見那個時候的絲織技術(shù)就相當(dāng)發(fā)達(dá)。

雖然漢代蔡倫蔡先生發(fā)明了紙張這玩意兒，但是“貴縑帛，賤紙張”，大多數(shù)人用紙，還是因為買不起帛呀。

（帛書 / 德經(jīng)）

八、紗

由經(jīng)紗紐姣，棉花防成，形成均勻孔眼的紗組織絲織物。紗，紡絲而織也，是輕薄透氣的絲麻織物，古時多以蠶絲為之。其實紗么最好分辨啦，經(jīng)緯線交織稀疏，孔眼均勻分布似繁星點(diǎn)點(diǎn)，穿身上半透不透，曼妙身姿若隱若現(xiàn)，真是讓人想入非非···哦，忘記說了，烏紗帽也是由此而做的呢。

（漢 / 漆紗）

九、錦

我們一定聽過“錦上添花”和“繁花似錦”吧，彼錦即此錦——泛指具有多種彩色花紋的絲織物。有經(jīng)錦和緯錦之分，今指帶有刺繡的絲織品，優(yōu)美華貴。錦的生產(chǎn)工藝要求高，織造難度大，材料考究，制作費(fèi)工費(fèi)時，是為古代最貴重的織物。它用美麗的五色彩絲織出優(yōu)美的圖案花紋，是一件件精美華麗的絲織藝術(shù)品。

（錦 / 織造結(jié)構(gòu)）

（漢 / 常葆子孫經(jīng)錦）

（唐 / 紅地瓣窠對鳥文緯錦）

好！搶答開始！你可知我國的四大名錦為哪四個？

答案揭曉 ↓ ↓ ↓

（南京云錦）

（廣西壯錦）

（蘇州宋錦）

（成都蜀錦）

眼花繚亂了嗎？哈哈，好，那便再添一個“宋式錦”吧！

明清時期，蘇州織錦頗為盛行，其部分花色繼承宋代風(fēng)格而稱“宋式錦”，紋樣多為幾何紋骨架中飾以團(tuán)花或折枝小花，配色典雅和諧。

（清 / 黃地五彩八達(dá)暈錦）

啥？眼睛還不花？行吧~那再加個“織金錦”，哈哈哈~

以金縷或金箔切成的金絲——對！你沒聽錯！金絲作緯線啊——織制的、一種用金線顯示花紋而形成具有金碧輝煌效果的織錦。始于戰(zhàn)國時期，多用于北方游牧民族——你想昂，那樣的北寒之地多需要像太陽一樣閃閃發(fā)光帶來一絲燦爛和生機(jī)的織金錦��！唉，but又是個土豪用的~

（元 / 鳳穿牡丹織金錦）

十、妝花

采用挖梭工藝織入彩色絲線的提花織物。根據(jù)不同的地組織，妝花織物可分為妝花紗、妝花羅、妝花緞等。妝花始于唐宋，盛于明清，是中國古代絲織品最高水平的代表。妝花妝花，化妝化妝，根據(jù)小離的理解，嗯 ··· 妝花就和化妝似的，底布上添織一些什么進(jìn)去便是了，但效果卻大有不同了哦~

（妝花 / 織造結(jié)構(gòu)）

（明 / 瓔珞紋妝花緞）

十一、緙絲

緙絲又稱刻絲，織造過程極其細(xì)致，存世精品又極為稀少，常有“一寸緙絲一寸金”和“織中之圣”的盛名。一點(diǎn)不夸張哦，要知道，一句“宋元以來，常用以織造帝后服飾”即可說明問題啦~

通常完成一件緙絲作品需耗時一兩年心血一兩年��！這是龍袍的制作時間��！不同于一般錦（錦也曾制帝后服飾）“通經(jīng)通緯”的織法，它采用”通經(jīng)斷緯”的織法，即緯線穿通織物的整個幅面，古人形容緙絲“承空觀之如雕鏤之像”，是具有猶如雕琢縷刻的效果且富雙面立體感的絲織工藝品哦。

關(guān)于“緙絲”這個寶貝，想來也是要單獨(dú)再另作一個詳述的～快不多說了我們趕緊欣賞一下吧～

（緙絲 / 織造結(jié)構(gòu))

（唐 / 緙絲飾件）

（元 / 緙絲云肩殘片）

（南宋 / 緙絲名作《蓮塘乳鴨圖》欣賞）

最后——且來個緙絲龍袍壓軸吧~~~哈哈~~

所以，知道平民麻衣和貴族錦衣之間的差別了嗎？古代都是手工業(yè)純手工制作哦！這級別外加這材質(zhì)就是高定的奢侈品好不好！